Колодец или скважина? Что выбрать при строительстве деревянного дома?

Для автономного водоснабжения дачи - полив, хознужды (до 1-2 м3 суточной потребности) - подойдет колодец при наличии водоносного горизонта от 5 до 20 м. И, хотя встречаются колодцы и до 30 м, колодец на большую глубину чреват осложнениями и становится нерентабельным по сравнению с бурением скважины.
Надо также учитывать местную гидрогеологическую ситуацию - в болотистой местности вода из колодца не будет питьевой - в него будет проникать верховодка вместе с тем, что ей встретится на поверхности. Чаще в выборе "колодец или скважина" решающее слово говорит кошелек, а не здравый смысл: небольшой колодец дешевле скважины. Гарантия на качественные кольца - 50 лет (хотя заилиться он может года через 3-4, впрочем его чистка проще аналогичной процедуры со скважиной), да и ремонт разрушающихся колец не так сложен, как ремонт скважины. Кроме того, заезд буровой установки на участок чреват разрушеним заборов, клумб и газонов.

Строительство колодца (как и бурение скважины, впрочем) возможно круглый год - земля редко промерзает глубже 1,2 м, а место под колодец зимой можно прогреть костерком. Однако весной, в период таяния снегов, можно серьезно ошибиться с глубиной колодца из-за высокого уровня грунтовых вод: колодец, выкопанный в апреле может оказаться сухим зимой. Сезонные колебания уровня воды могут составлять 1-2 м.

Поэтому лучше копать колодец зимой и осенью, когда водный горизонт имеет самый низкий уровень. Если уровень воды понизился, то можно углубить колодец кольцами меньшего (0,7 м) диаметра.

К сожалению, ни СНИПов, ни ТУ с технологическими картами на строительство колодцев не существует. Как правило, колодец копает бригада из трех человек вручную: один работает на забое с лопатой или ломом, наполняя ведро грунтом, второй - на устье колодца - поднимает ведро с помощью ворота на деревянных козлах и относит выработанную породу в отвал - рядом быстро растет куча глины. Третий отдыхает. Встречающиеся камни выворачиваются коротким ломиком, обвязываются веревками и извлекаются из колодца также с помощью ворота. Работа ведется интенсивно, рабочие часто меняются. Температура воздуха в колодце на глубине более 3 м не превышает 10 °С, высокая влажность, воздух в колодце не вентилируется.

Наиболее популярным сейчас является строительство колодцев из железобетонных колец типа КС 10-9 или аналогичных с замком или плоским торцем высотой 0,9 м и диаметром 1 м. Вес кольца - 700-750 кг. Первое кольцо укладывают в выкопанную яму, последующие - на опустившееся кольцо - сверху.

Все происходит вручную, очередное кольцо просто накатывается на предыдущее. Из-под нижнего кольца выбирается грунт, и кольца под собственным весом опускаются, скользя по стенкам шахты будущего колодца. Колонна наращивается таким образом вплоть до водоносного горизонта. Копая колодец в легком грунте - песке или сухом суглинке, за смену бригада укладывает 2-3 кольца. Грунты тяжелые (сырая глина, каменистый) превращают эту работу в каторжную. Приближение водоносного слоя определяется по заметному похолоданию - температура воздуха в колодце падает на 1-2 градуса, на стенках шахты появляются мини-роднички.

При строительстве колодца в сухих прочных грунтах возможна другая схема, когда сначала роется шахта колодца, а затем в нее на штанге с помощью ворота опускаются кольца.

Защита колодца от поверхностных вод.

Один - два нижних стыка между кольцами в колодце нужно изнутри заделать раствором для предотвращения попадания верховодки через щели между кольцами - водозабор будет происходить снизу. После того, как раствор схватится, проходка колодца продолжается. В водоносном горизонте, как правило, устанавливают от одного до двух колец. После этого все оставшиеся стыки изнутри заделываются раствором с добавлением жидкого стекла, дно колодца устилается слоем гравия высотой 20-30 см гравия (фракция 5-25 см), он будет служить фильтром для поступающей воды.

Затрубное пространство засыпается гравием и песком, сверху утрамбовывается глиной (глиняный замок) для предотвращения попадания в колодец дождевых и талых вод. Глина - хороший водоупор. Верхнее кольцо не заглубляют в землю для защиты от снега и грязи, гидроизоляцию стыка между верхним кольцом и всей колонной следует производить особенно тщательно.

После того, как уровень воды в колодце станет достаточным для погружения насоса типа "Малыш", следует произвести откачку воды, и повторять это как можно дольше: таким образом происходит "раскачка" колодца.

Колодец завершается сверху навесом, в нем устанавливается деревянный ворот с металлической ручкой. К вороту крепится прочный шнур или трос. Непосредственно для крепления ведра используют отрезок цепи, что будет способствовать погружению ведра в воду.

Навершие можно выполнить и в виде домика с двускатной крышей с откидывающейся дверцей, а верхнее, торчащее из земли кольцо можно задекорировать камнем, облицовочным кирпичом. Хорошо смотрится колодец, оформленный в виде бревенчатого сруба. После того, как грунт вокруг колодца просядет, следует сделать отмостку из тротуарной плитки, поставить скамейку...

Какие еще бывают колодцы?

Абиссинский колодец. Классическая конструкция абиссинского колодца представляет собой трубу диаметром 1 дюйм длиной до 15 метров, на нижнем конце которой находится фильтр. На верхнем конце трубы устанавливается насос. Сооружение такого колодца (а по сути - скважины) обычно производится в течение одного дня.

Ограничением применения абиссинского колодца является небольшая глубина залегания воды.

Колодец или скважина?

Сравнивать колодец и скважину - некорректно. Скважина на известняк решает вообще все проблемы с водоснабжением: водоносный известняк есть везде (только на разной глубине, в Московской области от 20 до 200 м), срок службы - до 50 лет, объемы воды - практически любые, это зависит только от мощности насоса. Возможность полной автоматизации автономного водоснабжения и комфортного, практически городского существования в своем собственном загородном доме.

Минусы колодца:

- качество воды – весной и после дождей вода мутная. Если не отбирать постоянно воду – она застаивается, колодец, как и мелкая скважина, заиливается. Уровень воды зависит от количества осадков и сезонных колебаний, а в засушливое лето может и вовсе пересохнуть;

- солидный объем вынутого при строительстве грунта, его придется вывозить с участка, если он вам не нужен;

- между кольцами «шахты» (если она не монолитная) может просачиваться верховодка (загрязненная вода).

Достоинства колодца:

- большой диаметр «шахты» - до 1,2 м;

- легко обслуживать - почистить в случае заиливания, поменять насос;

- в случае отключения электричества воду из колодца можно добыть не насосом, а вручную, с помощью ворота и ведра.

Достоинства скважины:

- быстрый срок бурения - 2 - 3 дня (артезианская - дольше) против двух-трех недель при сооружении колодца;

- возможность пробуриться в более глубокие водоносные слои, где вода чище (колодцы глубже 20 - 30 м, как правило, не роют).

Недостатки скважины:

- в случае выхода скважины из строя нелегко заменить оборудование. Сгорел насос - воду вручную уже не добудешь;

- вода может "пахнуть" железом и иметь "ржавый" цвет, от металлической трубы;

- небольшой дебет воды (скважина на песок), для поливки огорода в самый раз, для водоснабжения дома - под вопросом.

Сделанные правильно шахтный колодец и скважина имеют примерно одинаковый срок службы. Но чем глубже залегают водоносные слои, тем больше доводов в пользу скважины.

Артезианская скважина.

Принято различать три основных вида подземных вод: верховодку, грунтовые и артезианские.

Верховодка, самая ближняя к поверхности земли вода, располагающаяся на небольшой глубине над водоупорным пластом (3 - 5 м). Для водоснабжения ее не используют и изолируют при проходке колодца, так как она не успевает очиститься от загрязнений. Тем не менее бригады шабашников часто, достигнув верховодки, прекращают работу. В результате вода - мутная, с примесями, а в засушливые годы колодец пересыхает. Кольца нужно заглублять до следующего водоносного горизонта, расположенного над плотным основанием, то есть до грунтовых вод.

Как и верховодка, они относятся к безнапорным водам, то есть, попав в шахту колодца, установятся на том уровне, на котором находились в породе.

Артезианские воды относятся к напорным водам. Они располагаются на сравнительно большой глубине (как правило, более 80 м), где оказываются зажатыми, сдавленными двумя водоупорными слоями. Поэтому при вскрытии такого пласта вода поднимается по скважине, свободно изливается на поверхность земли, а нередко даже фонтанирует. Артезианские скважины - это самое дорогое удовольствие (цена на бурение и обустройство может доходить до $7 - 10 тыс.), и для дачников-«середняков» мало доступны. Если их делают, то, как правило, в складчину.

Если вы хотите, чтобы источник воды служил верой и правдой много лет, то обязательно очищайте дно колодца от ила (раз в 3 - 5 лет). А если у вас скважина, регулярно включайте насос и подолгу откачивайте воду, тогда она не заилится. Некоторые трудности возникают зимой: после прокачки в подающем шланге всегда остается вода, так как запорный клапан насоса не дает ей уйти обратно в скважину. Если на улице мороз, то вода может превратиться в лед и повредить шланг. Приходится вынимать его вместе с насосом и сливать воду. Однако существует и более простой способ слива воды. Нагретой на огне иглой сделайте несколько отверстий в шланге выше его соединения с насосом. И тогда вода будет стравливаться из шланга в скважину, а отверстия из-за своего малого размера не повлияют на напор воды при включении насоса.

Об артезианских скважинах разговор особый: 25 лет - для них не срок. Но устройство придется согласовывать с чиновниками, а во что это выливается, известно всем.

Не думайте, что скважина в отличие от колодца даст идеально чистую воду в любом случае. Даже вода из артезианских скважин требует установки очистного оборудования.